Мастер Ричард и его клиенты

Ричард Аведон (Richard Avedon), едва ли не самый модный из фотографов современности и, несомненно, величайший из американских портретистов, ушел из жизни 1 октября, в возрасте 81 года.

Начав свою карьеру незадолго до окончания Второй мировой войны, Ричард сделал потрясающее портфолио, запечатлев весь спектр событий общественной жизни Америки сороковых годов и таких личностей, как Айк Эйзенхауэр (Ike Eisenhower), Энди Уорхол (Andy Warhol), Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) и Настасья Кински (Nastassja Kinski). Его стиль был неповторим и легко узнаваем — Аведон предпочитал снимать своих «клиентов» в полный рост и на белом фоне. Его работы не содержат ни подтекста, ни подвоха — мастер всегда акцентировал внимание на лице модели.

Кстати, он никогда не льстил сильным мира сего: это даже вызвало скандал в 1957-м, когда он работал с герцогом Виндзорским и его супругой; по словам Чины Мачадо (China Machado), (бывшей модели, а ныне главного редактора журнала «Harper's Bazaa»), герцогиня на снимках выглядела просто отвратительно. А в 1964 году в свет вышла вторая книга Ричарда Аведона под названием «Ничего личного» («Nothing Personal»). Критики разнесли ее в пух и прах лишь из-за того, что фотограф описал всех знаменитостей, с которыми ему когда-либо приходилось работать, как аморальных личностей и едва ли не монстров. Позднее Аведон признался, что ни в коем случае не пытался привлечь к себе внимание или умалить заслуги своих клиентов, он всего лишь писал правду. Если уж он описал, скажем, Дороти Паркер (Dorothy Parker) как алкоголичку, это означает только то, что она и была алкоголичкой.

Фотоизображения, сделанные во времена, когда слава Аведона достигла своего зенита, и шокировавшие тогдашнюю общественность, сегодня воспринимаются естественно и свежо, ассоциируясь, скорее, со свойственными звездам одиночеством и пафосностью, нежели с претенциозностью и заносчивостью, которыми болеют «богатые и знаменитые». Да звезды и сами стремились сниматься именно у Аведона — ведь именно его слава помогала их популярности.

Впервые о Ричарде Аведоне услышали как о модельном фотографе. С середины сороковых он более двадцати лет работал в «Harper's Bazaar», зачем 24 года провел в американском издательстве «Vogue», одновременно заключив контракты с компаниями «Revlon», «Du Pont» и «Helena Rubinstein». Искусство его ломало все грани и меняло привычные представления о фотографии, со своими моделями он делал все, что заблагорассудится, меняя ракурсы и технику.

В 1971 году мастер отправился во Вьетнам, за три года до окончания войны. Он не был специалистом в области военной фотографии, однако успех его работ был поистине грандиозным. Сам он свято верил в энергетику своего искусства и его историю. «Лица, — говорил он, — отражают наш жизненный опыт. И, работая с людьми, я не только забираю немного их души, но и отдаю часть своей».

Родился Ричард Аведон 15 мая 1923 года в Нью-Йорке, в семье российского эмигранта фотографа Якова Исроэля Аведона и Анны Полонски. Интерес к фотографии проявился у него довольно рано. «Я впитал атмосферу нью-йоркской моды буквально с молоком матери», — с улыбкой говаривал он. В 17 лет Ричард мечтал стать поэтом и даже достиг на этом поприще некоторых успехов. Был и редактором школьной газеты. В 1942-м юношу призвали в армию. На прощанье отец вручил ему подарок — первую фотокамеру марки «Rolleiflex». Тут-то и открылся талант Ричарда — за все время военной службы он не расставался с нею, сделав тысячи потрясающих снимков.

В 1944 году, демобилизовавшись, он решил попробовать свои силы в профессиональной фотографии. Первой моделью Ричарда стала его родная сестра. А одна из любимых его моделей, Сьюзи Паркер (Suzy Parker), вспоминает: «Ричард был одним из самых чудесных людей, с которыми я когда-либо была знакома. И как фотограф был превосходен… Хотя бы потому, что прекрасно понимал: модели не просто вешалки!».

Он был удостоен бесчисленного множества наград, а в 1958 году вошел в десятку лучших фотографов мира. В 1992-м именно этот невысокий жилистый человек, обладавший неиссякаемой энергией и воспитавший целую плеяду талантливых и востребованных мастеров, стал первым штатным фотографом журнала «New Yorker».